Sekmadienio pasirinkimas | Du Londono vyrai – T. Fordas ir Ch. Kane’as

Londonas išgyvena Renesansą. Prieš keletą metų laikyta jauniems kūrėjams palankia talentų kalve ir dėl garsių vardų stokos tvarkaraštyje ignoruota įtakingų redaktorių, Londono mados savaitė siekia susigrąžinti dar dešimtajame dešimtmetyje prarastas pozicijas. Kai 2009-aisiais “Burberry” mados namai savo įprastą vietą Milano tvarkaraštyje iškeitė į 25-ąjį jubiliejų šventusią Londono mados savaitę, industrijos elitas, iš Niujorko paprastai keliavęs tiesiai į Italiją, maršrutą suskubo keisti į JFK-Heathrow. Ir, tiesą sakant, jo neatsisakė iki dabar, nes iš kitų mados sostinių į Didžiąją Britaniją grįžo “Preen” ir Matthew Williamsonas, išaugo turkų kilmės dizainerio Erdemo populiarumas, dėmesį prikaustė įspūdinga Mary Katrantzou karjera.

Vis dėlto Londoną šiuo metu valdo ne ką tik universitetų slenkstį peržengę talentai. Ir net ne sugrįžti nusprendę emigrantai. Mados mėnesio kalendoriuje žymėjimo atskira spalva verti Tomo Fordo ir Christopherio Kane’o pristatymai įrodė, kad kvietimas į jų šou gali turėti ne ką mažesnę vertę nei vieta pirmojoje eilėje Milane, Niujorke ar Paryžiuje.

Nors T. Fordo ir Ch. Kane’o tandemą viename sakinyje įsivaizduoti galima nebent tuo atveju, kai vadinami garsiausi Londono tvarkaraščio vardai, šie kūrėjai turi nemažai bendro. Tiek 52-ejų amerikietis, tiek 31-erių škotas yra dirbę garsiuose italų mados namuose (T. Fordas dešimt metų kūrė “Gucci”, o Ch. Kane’as “Versus”), abu išsiskiria itin ryškiu asmeniniu braižu, puikiai pažįsta savo klientę, vadinami savo kartos novatoriais, bei, žinoma, teigia dievinantys Londoną. Tiesa, nemažas amžiaus skirtumas lemia tai, kad T. Fordas dabartinį savo karjeros etapą drąsiai vadina sugrįžimu ir klientes skatina praverti 89 vardinių salonų visame pasaulyje duris, o Ch. Kane’as dar tik planuoja atidaryti savo pirmąją parduotuvę…

Vis dėlto bendrame Londono mados savaitės kontekste didžiausią įspūdį man paliko būtent jų darbai. Be galo skirtingos, tačiau vienodai prikaustančios dėmesį kolekcijos sulaukė ir profesionalų pagyrų. Pasak jų, 2014-ųjų pavasario bei vasaros sezonas tik patvirtino, kad T. Fordas nusipelnė ikonos statuso, o Ch. Kane’as buvo vertas prabangos prekių koncerno “Kering” dėmesio. Sunku nepritarti, nes savaip moteriškumo idėją atskleidę kūrėjai tapo pagrindiniais mados savaitės apžvalgų objektais bei priminė, kad Didžiosios Britanijos sostinė tikrai turi ką pasiūlyti net išrankiausiam kritikui.

Praėjusį sezoną pristatęs itin daug diskusijų sukėlusią kolekciją ir suskaldęs apžvalgininkus, TOMAS FORDAS mados žurnalistams iškėlė ne vieną reikšmingą klausimą apie šių dienų industriją. Ar 2013-ieji pasiruošę užbaigti minimalizmo erą? Ar T. Fordo kūryba šiomis dienomis dar gali būti aktuali kaip prieš dešimtį metų? Praėjusią savaitę Londone panašių minčių nebekilo niekam, nes net dizainerio modelių aukštakulniai spindėjo švelniu satinu, tačiau aštraus metalinio kulno dūris buvo mirtinas.

It was a much more confident collection. It felt like… me.

Tom Ford

Ant podiumo jau kurį laiką reikėjo išties stiprios moters. Sakote, pamiršau „Balmain“ liūtes bei Stellos McCartney karjeristę? Taip, jos savarankiškos, tačiau neretai jaučia pareigą žaisti pagal vyrų pasaulio taisykles, o T. Fordo moteris žino, kad geriausias jos ginklas – seksualumas. Kaip pastebėjo „Vogue.com“ apžvalgininkė Sarah Mower, ši moteris madą suvokia kaip pasirodymą, tad jei ji dėvi mini suknelę, ši bus pasiūta iš švelnios krokodilo odos. Jeigu ji vyks į renginį, tai tik dėvėdama stiklo mozaikos suknelę ar vyriško kirpimo kostiumą. Be jokios palaidinės po apačia, žinoma. Nors kolekcija galėjo būti geriau pritaikyta šiltajam sezonui, dizaineris puikiai įrodė, kad išmanant viliojimo meną nereikia rodyti daug odos. Žymiau įdomiau palikti bent truputį paslapties.

Škotas CHRISTOPHERIS KANE’AS į moteriškumo paslaptį žvelgė kiek kitu kampu. Nusprendęs savaip interpretuoti šiltojo sezono klasika tapusį gėlių bei augalų motyvą, jis šią idėją išgrynino iki biologinės struktūros lygmens. Todėl pirmoje kolekcijos pusėje klasikinio kirpimo drabužius puošė supaprastintos žiedlapio formos išpjovos metalizuotais kraštais, o finalines sukneles papuošė gėlės raštas su nurodytomis augalo dauginimosi dalimis. Ar tai – tyli provokacija ir visiškai naujas požiūris į seksualumą? Be abejo. Ypač kai viskas pateikta labai moksliškame kontekste ir net daug nuogo kūno atidengiantys drabužiai iš tiesų neparodo… nieko.

Sex education at school gave me a diagram of the sexual reproduction of a flower. The anatomy of a woman is so similar to a flower when you dissect it.

Christopher Kane

Ši kolekcija tapo patvirtinimu, kad Londone kuriantis dizaineris – vienas ryškiausių savo kartos talentų, gebantis atrasti meno ir komercijos madoje balansą. Dėl to jį pastebėjo Donatella Versace, investuoti nusprendė „Kering“ ir pagyrų negaili net griežčiausi apžvalgininkai, kūrėjui prognozuojantys itin šviesią ateitį bei įrašą mados istorijos vadovėliuose. Priešingai nei niujorkietis Alexanderis Wangas, škotas nekuria to, ką dėvėti gali masės, tačiau jo idėjos įkvepia ir suteikia vilties, kad industrija dar neprarado noro žaisti su mada, kurti spektaklio. Net jeigu jis trunka vos penkiolika minučių ir žiūrovams pristato fotosintezės procesą.

Nuotraukos vogue.com, style.com

Bučkis