Chanel ruduo-žiema 2014 | Odė vartotojiškumui

14 03 16

Už juodų akinių, griežto kirpimo kostiumo ir rimtos veido išraiškos slypi žmogus su neabejotinai puikiu humoro jausmu. Karlas Lagerfeldas nebijo pasijuokti iš legenda tapusio savo įvaizdžio (prisimenate jo krepšį “Karl Who”?), įkvėpimo ieško subtiliai pašiepdamas dabartinę popkultūrą. Ir net aukštąją madą, kurios atsilikimą nuo XXI-ojo amžiaus vartotojos poreikių “gydo” sportiniais bateliais. Vis dėlto taiklios, neretai aštrios humoristinės replikos liudija kūrėjo sugebėjimą itin akylai stebėti supantį pasaulį. Išryškinti jo ydas ir panaudoti bendraujant su jaunąja prabangos rinkos kliente.

Kai kurie kritikai nesižavėjo dizainerio idėja prie savotiškų šių laikų ydų priskirti ir pavasario kolekcijos leitmotyvu tapusį popmeną. K. Lagerfeldas atsakė – menas šiandien yra tapęs tokiu pačiu produktu kaip mada, o vartotojiškumo baimė rodo nebent nesugebėjimą prisitaikyti prie modernaus gyvenimo būdo. Vis dėlto naujausioje rudens kolekcijoje “Chanel” kaip prekės ženklo išryškinimas emocijų sukėlė gerokai daugiau. Savaime suprantama, kad mada yra prekė, bet įprasta jai suteikti gilesnę reikšmę. K. Lagerfeldas provokuoja: ar tikrai 2.55 rankinė, pateikta ant kartoninės lėkštės bei padengta celofanu, taip skiriasi nuo… taip pat įpakuotos mėsos išpjovos?

Toliau →

Prada ruduo-žiema 2014 | Kita konceptualumo pusė

14 03 03

Galite jos nesuprasti, jums gali nepatikti jos darbai ar tai, kad mados žiniasklaida ją idealizuoja. Tačiau kiekvieną sezoną porai sekundžių pasirodžiusi ant podiumo ir kukliai linktelėjusi galva publikai Miuccia Prada pristato gerokai daugiau nei kolekciją – ji paskatina diskusijas apie tai, kas mada yra dabar ir kas jai daro įtaką (“Prada” kolekcija be tvirto idėjinio pamato nebebūtų… “Prada”).

Prieš pusę metų svarsčiau, ar iš pirmo žvilgsnio pernelyg kičinis pavasario darbas neparodo girti skubančių kritikų aklumo. Po kurio laiko teko suprasti, kad ne – tiesiog reikėjo įsisavinti kolekciją, ją pajausti. Ir pripažinti, kad popmeno tematika buvo kaip niekada aktuali tam tikros kultūrinės krizės ištiktai 2014-ųjų moteriai. Kas jos laukia rudenį bei žiemą? Naujas žvilgsnis į konceptualumą madoje ir pastaruoju metu vis labiau ryškėjančias anti-mados nuotaikas industrijoje.

Toliau →

Agnė Kuzmickaitė pavasaris 2014 | IR VĖL ar PAGALIAU?

14 02 27

Leiskite Jus nustebinti – mados industrijoje dirbantys žmonės pasižymi puikiu humoro jausmu. Jie mėgsta sarkazmą bei nevengia ironiško tono, ką iš šono veikiausiai galima palaikyti paprasčiausia arogancija. Jie nevengia pasijuokti iš savęs, lengvai pašiepti kolegų ir komentuoti jų darbų. Nieko pikto, nieko asmeniško. Tiesa, kartais tai suprasti gali būti sunkoka, o nesupratimai perauga į nesusipratimus, iš kurių išsirutulioja netinkamos interpretacijos bei generalizacijos. Viskas galų gale atsiduria viešajame diskurse ir… humoro nebelieka.

Vėsų antradienio vakarą išėjus pro Lietuvos nacionalinio dramos teatro duris pajausti aplinkoje tvyrančias nuotaikas buvo paprasta it palto audiniui persismelkti netoliese rūkančios kolegės tabako kvapu. Vos keletas minučių lauke ir tapo aišku, kokie komentarai apie Agnės Kuzmickaitės 2014-ųjų pavasario kolekciją vyrautų spaudoje, jeigu vietoje iš anksto atsiųsto pranešimo ar svečių nuotraukų galerijų būtų pateikiami nugirsti vertinimai, pasakyti su ironiška šypsena nuolat linksniuojant žodį “drugeliai”. Nors po kelių akimirkų surimtėjama ir pradedama diskutuoti apie siluetus bei šou kokybę, daugeliui įstringa būtent ironiškos pastabos apie vieną elementą ir skubama skėsčiojant rankomis klausinėti “Ir vėl?”. Leiskite Jus nustebinti dar kartą – derėtų sakyti „Pagaliau“.

Toliau →

1960-ieji rudens kolekcijose | Metas žvelgti atgal

Jeigu vertinant šiandieninę mados industriją reikėtų pasakyti, kokie žodžiai geriausiai apibūdina XXI-ojo amžiaus pradžios madą, turbūt tiksliausias pasirinkimas būtų „praeities krypčių interpretacijos“. Prieš penketą metų ant podiumų vyravo devintojo dešimtmečio blizgesys bei šarvus primenančios griežtos konstrukcijos, praėjusį vasaros sezoną buvo kalbama apie trečiojo dešimtmečio „flapper“ merginas. Visą žiemą mados gerbėjai žavėjosi dešimtojo dešimtmečio pradžios „grunge“ stilistika, o, rodos, ateinantį pavasarį nemažai dėmesio skirsime devyniasdešimtųjų pabaigai.

Nors paprastai derėtų vengti kalbėti apie tendencijas mados mėnesio maratonui nepasibaigus (šiandien tik prasideda Paryžiaus mados savaitės renginiai), vienos jų nepastebėti darosi sudėtinga. Ne tik todėl, kad ją kaip kolekcijų leitmotyvą pasirinko tokie mados kūrėjai kaip Tomas Fordas, Donatella Versace, Marcas Jacobsas ar „Gucci“ kūrybos direktorė Frida Giannini, bet ir dėl to, kad ji atrodo kaip niekada artima šių dienų moteriai, net jei ir tenka pažvelgti penkiasdešimt metų atgal. Sveiki sugrįžę į septintąjį dešimtmetį!

Toliau →

Žvilgsnis į Niujorko mados savaitę | Netalentingų genijų karta

14 02 25

Kaip niekada ilga, paženklinta dešimtimis naujų vardų ir daugeliui simbolizuojanti galimybę patekti į vieną didžiausių mados rinkų pasaulyje. Jeigu minint Londoną, Milaną arba Paryžių dažniau kalbama apie ne pirmą dešimtmetį skaičiuojančius prekės ženklus ir tradicijų tąsą, Niujorko mados savaitės įvaizdis primena keliautojų pasakojimus apie naująjį pasaulį, kur žaidimo taisyklės dar net nesukurtos.

Nesupraskite neteisingai – svarbiausias už Atlanto esantis mados centras kasmet generuoja milžiniškas pajamas ir ikonomis laiko sėkmingus verslininkus Ralphą Laureną, Tommy Hilfigerį bei Michaelą Korsą. Tačiau vis daugiau ekspertų pastebi, kad Niujorko mados savaitė vis labiau primena dizaino mugę, o jaunųjų kūrėjų gabumai neretai slypi visai ne eskizuose ar studijose. Taip, jie talentingi, tačiau jų statomose verslo imperijose kūryba nebėra prioritetas. O gal ir neturėtų būti?

Toliau →