Jeigu gatvėje susitiktų Milano mados kūrėjų iškeltas herojus ir prieš keletą dienų pasibaigusios Paryžiaus mados savaitės vyras, turbūt pirmą kartą jiedu neatrodytų kaip diena ir naktis. Paprastai savo raumenų bei seksualumo nebijantis demonstruoti milanietis kitą pavasario-vasaros sezoną pasirinks subtilesnį laisvalaikio kostiumą, o minimalizmui bei moderniojo meno garbinimui ištikimas prancūzas netikėtai nusprendė norįs pasilinksminti. Ir tai – ne tik visą mados savaitę sudrebinusio „Saint Laurent Paris“ pristatymo dėka, kurio metu kadaise asketiškas mados namų vyras tapo XXI-ojo amžiaus rokenrolo simboliu. Kol modeliams žingsniuojant grojo tranki roko muzika, kritikai bei redaktoriai suvokė, kad Hedi Slimane žino, ką daro, ir pasiduoti be kovos neketina. Tiesa, ta kova tyli – dizaineris visiškai nebendrauja su žiniasklaida, tačiau jo pavardė puošia antraštes apie sparčiai augantį mados namų pelną. Neatsilieka ir „Givenchy“ kūrėjas Riccardo Tisci, pristatęs vieną vizualiausių ir patraukliausių kolekcijų pastaruoju metu; iš Paryžiaus į pietines JAV valstijas gerai praleisti laiko iškeliavo „Louis Vuitton“ vyras. Štai ir proga švęsti!
Saint Laurent Paris
Dizaineris Hedi Slimane
H. Slimane nebendrauja su žurnalistais. Jokių oficialių komentarų, paaiškinimų ar diskusijų. Bet kam to reikia, jeigu už kūrėją kalba jo darbai? Ne, nekalba – dainuoja, nes naujausios „Saint Laurent Paris“ kolekcijos siela bei stuburas yra muzika. Batai tyliai niūnuoja Elvio Presley „Jailhouse Rock“, švarkai bei siauri kaklaraiščiai prisimena Davido Bowie „Let’s Dance“, odinis švarkas atspindi „Sex Pistols“ repertuarą, o itin liesas modelių kojas prabrėžiančios juodos kelnės – gausybę mažų pogrindinių „indie“ grupių. Žinoma, kiekviena detalė ištobulinta iki smulkiausios siūlės, tačiau pedantiško preciziškumo apdairiai vengta. Dar kurdamas „Dior Homme“ H. Slimane neslėpė, kad mada ir muzika yra itin glaudžios meno šakos, tad šią mintį jis toliau vysto ir kurdamas „Saint Laurent Paris“ klientui. Pati stebiuosi tai rašydama, tačiau ši kolekcija išties neturi nė vieno trūkumo – joje nėra kičo, parodijos, bandymo kopijuoti. Tai – grynas įkvėpimas išklausius mėgstamiausių dainų grojaraštį ir noras tapti herojumi iš dainų žodžių.
Givenchy
Dizaineris Riccardo Tisci
Tarp laukinės Afrikos ir Niujorko gatvių. Naujausia Riccardo Tisci kolekcija jau ne viename darbe matytą katalikiškąją šventąją trejybę pakeitė kita – sportu, urbanistika ir laukine gamta. Jokios gotikos, jokių religinių užuominų – tik modernios formos ir žvilgsnį iškart užkabinanti grafika. R. Tisci dalį laisvo laiko praleidžia Niujorke, kur kartu su drauge menininke dalinasi namą, tad nesunku įsivaizduoti, kad dizaineriui įtaką padarė didmiesčio gatvės kultūra, etninių kultūrų maišatis, noras sujungti savo kilmę ir dabartį. Nors daugeliui mados namų gerbėjų ši kolekcija ne itin patiko, aš drįsčiau ją vadinti vienu geriausių R. Tisci vyriškos mados darbų. Drabužių siluetai persipynę, raštai neretai apgauna žvilgsnį, o modeliams pritaikytas makiažas suteikia teatrališkumo elementą. Visa tai man priminė Johno Galliano aukštosios mados pristatymus „Dior“ mados namams, kur praeitis, dabartis ir ateitis tapdavau vienu kūnu ir išeidavo ant scenos atlikti įspūdingo vaidinimo. Dėkoju R. Tisci, kad grįžo bent dalelė tos magijos.
Dior Homme
Dizaineris Kris Van Assche
Nors sakoma, kad dviračio iš naujo neišrasi, ištobulinti jį tikrai galima. Jeigu vietoje dviračio įrašytume žodį „minimalizmas“, moteriškos mados srityje talentingiausiu išradėju taptų „Calvin Klein“ dizaineris Francisco Costa, o vyriškos – „Dior Homme“ kūrėjas Kris Van Assche. Keletą pastarųjų sezonų eksperimentavęs su įdomiomis futurizmo ar militaristikos temomis, šįkart K. Van Assche atsigręžė į modernųjį meną. Jo vizitine kortele tapę pusiau prigludę siluetai buvo maksimaliai išgryninti ir prasidėjo subtilūs žaidimai su spalva – dizaineris dekonstravo kelnes ir švarkus, juos siuvo tarsi iš atskirų skiaučių ir pavertė modernia Pieto Mondriano kompozicijų interpretacija.
Louis Vuitton
Dizaineris Kim Jones
Kai „Louis Vuitton“ vyriškosios linijos dizaineris Kim Jonesas grįžta iš kelionių, mados gerbėjams net nereikia skaityti interviu – visi kūrėjo įspūdžiai išliejami ant podiumo. Skrydis pirmąja klase iš Paryžiaus į Tokiją? Modeliai dėvės kimono tipo šilkinius chalatus. Susitikimas Londone šaltą rudens popietę? „Louis Vuitton“ vyrui reikės aligatoriaus odos palto bei metalu kaustytų elegantiškų batų. Ir, žinoma, monogramomis puošto krepšio. Kelionių idėja pasiteisino ir šįkart – su draugais automobiliu keliavęs po JAV, K. Jonesas naujausioje kolekcijoje parodė viską, ką ši šalis vyriško garderobo prasme turi geriausio. Jaunieji skautai, akademinis jaunimas, pietinių valstijų verslininkai, mokyklos šokių gražuoliai – jie visi žingsniavo podiumu Paryžiuje ir atrodė taip patraukliai, kaip sugebėtų tik K. Joneso klientai.
Dries Van Noten
Dizaineris Dries Van Noten
Permatomumas, gėlės, šilkas, švelnios spalvos ir siuvinėjimai – kada atsiranda ta riba, kai visa tai tampa pernelyg moteriška vyriškai madai? Būtent to savęs šį sezoną klausė belgų mados kūrėjas Dries Van Notenas. Jeigu sekate šio dizainerio darbus, turbūt sutiksite su mano pastebėjimu, kad tiek moteriški, tiek vyriški D. Van Noteno drabužiai išties panašūs – beveik tas pats husariškas siuvinėjimas, tie patys gėlių raštai, panašios proporcijos ir spalvos. Rodos, jeigu po vienu stogu gyventų vaikinas ir mergina, dėvintys D. Van Noteno kūrybą, jie turbūt net nepastebėtų, kad skolinasi vienas kito drabužius. Ši kolekcija neryškią lyčių aprangos ribą padarė dar blankesnę – neįtikėtinas audinių lengvumas bei nuostabi naktinių džiunglių spalvų paletė atrodė neįtikėtinai. Tiesa, vyriškumo suteikė ganėtinai smulkios detalės – banglentininko šortai, išsiuvinėti skaičiai, primenantys sportinius marškinėlius.
Nuotraukos style.com
Bučkis