Taupyti. Klausyti kliento. Parduoti. Kartoti iš naujo. Tai – mantra, kuri pastaruosius keletą metų skambėjo ne tik mados namų vadovų, bet ir kūrėjų lūpose. Tie, kurie jos nesugebėjo ar nenorėjo išmokti, mados savaičių metu ant podiumo nusilenkti nebelipa, o nusprendusieji prisitaikyti skaičiuoja ne tik augantį salonų ar internetinių prekyviečių skaičių, bet ir pelną. Ekonominis nuosmukis parodė, kad XXI-ojo amžiaus dizaineriui nebeužtenka mokėti nupiešti puikią suknelę ar sukurti rankinę – pieštuką vedžiojantys pirštai popieriaus lapą dažniau iškeičia į skaičiuotuvą, o sėdus prie stalo galvojama ne apie drabužio grožį, o komercinį potencialą. Sakote, skamba kaip dramatiška hiperbolė? Tokią buvusios darbovietės realybę interviu žurnalui „System“ atskleidė „Balenciaga“ mados namus pernai palikęs dizaineris Nicolas Ghesquiere.
Nors šiomis dienomis kalbama, kad talentingas prancūzas taps naująja „Louis Vuitton“ ateljė galva, ne mažiau dėmesio sulaukia jo paties įpėdinis – „Balenciaga“ vairą perėmęs amerikietis Alexanderis Wangas. Deja, priešingai nei prieš pusę metų, šįkart kritikai nebe tokie malonūs ir nebeskuba A. Wango vadinti naująja Paryžiaus viltimi. Mat komerciškai patraukli, tačiau originalumo stokojanti pavasario-vasaros kolekcija iškėlė ne vieną svarbų klausimą. Ar liaupsių sulaukęs dizainerio debiutas buvo suplanuotas, o dabar A. Wangas koncernui „Kering“ tėra pelną garantuojantis įrankis? Jei taip, ar tuomet dar galime vadinti šį verslo planą… mada?
Kai beveik prieš metus mados naujienų portalai paskelbė apie N. Ghesquiere pasitraukimą iš „Balenciaga“ ir A. Wango kandidatūrą tapti naujuoju mados namų kūrėju, skeptikai netruko pabrėžti, kad mados novatoriumi vadinto prancūzo amerikietis niekada nepranoks. Sunku nesutikti – per penkiolika karjeros metų, praleistų „Balenciaga“, N. Ghesquiere ne tik prikėlė mados namus tarsi feniksą iš pelenų, bet ir įrodė esąs vienas didžiausių savo kartos talentų. Deja, ekonominio sunkmečio metu sugebėjimas madą paversti spalvingu teatru iš privalumo tapo trūkumu, trukdančiu parduoti daugiau drabužių, tad griežtos vadovybės spaudimo neištvėręs kūrėjas pasitraukė iš pareigų. Naująja Paryžiaus sensacija tapo už Atlanto nedidelę imperiją susikūręs A. Wangas, kurio pavardė tapo XXI-ojo amžiaus gatvės mados sinonimu.
This will probably be the easiest collection to sell since Kering (formerly PPR) bought dusty brand in 2001, and maybe this commercial appeal is what is required of Mr. Wang. But if everything seemed so well-chosen, why was there no lift of the heart at this well-planned display?
Suzy Menkes, The New York Times
Nors pirmasis dizainerio darbas – šių metų rudens-žiemos kolekcija – ekspertus nustebino nuosaikumu bei pagarba „Balenciaga“ archyvams, naujausia kolekcija patvirtino jau minėtų skeptikų spėjimus, kad A. Wangas šiuo metu tėra patogus pasirinkimas, gebantis pasiūlyti patrauklų ir, svarbiausia, lengvai parduodamą produktą. Jo asmeninė linija kasmet atsiduria populiariausių prekės ženklų sąrašuose, drabužinės pagrindų kolekcija „T by Alexander Wang“ neša didžiulį pelną, o talentas numatyti tai, ko po pusmečio norės kiekviena mados gerbėja, parodo versle svarbų įžvalgumą. Todėl jaunatviška stilistika, modernūs siluetai bei su „Balenciaga“ klasika sumaišytos sportinio stiliaus detalės lyg ir neturėtų stebinti, tačiau peržiūrinėjant nuotraukas sunku sutramdyti nusivylimą.
Neslėpsiu, kad ir pati esu didžiulė A. Wango gerbėja, kiekvieną sezoną susižavinti naujausiais jo pasiūlymais, tačiau ši „Balenciaga“ kolekcija, nors ir moderni bei patraukli, neatrodo nuoširdi. Taip, jo podiumu vis dar žingsniuoja geidžiamiausi industrijos modeliai, aksesuarai (būtent jų pardavimas šiuo metu sudaro didžiausią pajamų dalį) atrodo nepriekaištingai, bet patys drabužiai neatrodo verti legendinių mados namų vardo. Ir tai – ne dėl minimalizmo, nes pirmoji A. Wango kolekcija buvo išskirtinai asketiška ir, būtina pabrėžti, puiki. Žvilgsnį užkliudo prie paprastų siluetų tarsi dirbtinai priklijuotos balenciagiškos detalės, šiek tiek chaotiškai atrodantis asortimentas įvairiausiems skoniams: vieną minutę ant podiumo demonstruojamas drąsus plačių kelnių bei gaubtos palaidinės derinys, o kitą – cukraus vatos saldumo pūsta trumpa suknelė, apnuoginanti pečius. Turint omenyje tai, kad Niujorke pristatomos kūrėjo kolekcijos aiškiai diktuoja tendencijas ir nurodo, kokia kitą sezoną bus madingiausia miesto mergina, ši kolekcija atrodo stokojanti idėjinio pagrindo, net truputį pataikūniška. Na ir kas, kad samurajaus šarvus primenantis pintos odos švarkelis priverčia aikčioti iš susižavėjimo, jeigu paskui demonstruojamas romantiškas pieštuko formos sijonas.
Molded leather that was embroidered with thread and then printed with a swirling floral motif, along with those hand-braided pieces, are prime examples of innovation, where couture and twenty-first-century technology meet. But they looked somewhat stiff.
Nicole Phelps, Style.com
Jeigu toks mišinys, kurio bent po detalę užsisakyti norėtų kiekvieno salono savininkas, buvo pagrindinis kolekcijos tikslas – sveikinimai tiek A. Wangui, tiek „Kering“. Taip, žiūrint iš pardavėjo pusės, ši kolekcija nepriekaištinga, nesunkiai parduodama bei lengvai atpažįstama (supraskite – visi žinos, kad dėvite „Balenciaga“), tačiau kritikai neslėpė nesugebėję joje įžvelgti nuoširdumo, atsidavimo mados namų filosofijai bei jaunatviško polėkio. Nors atskiri modeliai man atrodo puikūs, tai dar nėra geros kolekcijos požymis, kaip ir stiprių asmenybių grupė dar negarantuoja sėkmingos komandos. Norisi tikėti, kad tai – kūrėjo streso padarinys ar tiesiog teisingos krypties paieškos, tačiau griežta „Kering“ vidinė politika bei pastarųjų metų veiksmai daug vilčių nepalieka. Na, bent jau yra kuo pasiguosti – galbūt už pusmečio Paryžiuje publikai vėl lenksis N. Ghesquiere, tik podiumo gale vietoje užrašo „Balenciaga“ švies monograma „LV“.
Nuotraukos vogue.com
Bučkis