Pastaruoju metu vis dažniau susimąstau, kad sekti mados industrijos naujienas – tai tarsi stebėti dramatišką telenovelę, kur tie patys veikėjai kiekvieną sezoną yra blaškomi likimo vėjų, šokiruoja netikėtais poelgiais, tyliai pranyksta arba nelauktai sugrįžta į intrigų areną. Na, galbūt šiek tiek hiperbolizuoju, tačiau nuolat vykstanti didžiųjų prabangos koncernų kova dėl jaunų talentų bei itin sparti kūrėjų kaita garsiuose mados namuose nepaliauja stebinti. Tarsi mados kūrėjai būtų prekė, o „LVMH“ bei „Kering“ it turguje bandytų susikurti kuo įspūdingesnį prekystalį.
Nors sunku pasakyti, kas šiuo metu pirmauja principinėje talentų medžioklėje, „LVMH“ 2014-uosius pasitiks galvą iškėlę kiek aukščiau – jų komandos dalimi ir naujuoju „Louis Vuitton“ dizaineriu tapo Nicolas Ghesquiere. Lygiai prieš metus palikęs „Kering“ karūnos deimantu laikytus „Balenciaga“ mados namus ir atviru interviu žurnalui „System“ sukėlęs didžiulį konfliktą, prancūzas šiuo metu jau ruošiasi būsimajam debiutui kovo mėnesį ir iki tada su žiniasklaida nebendraus. O klausimų apie dar neprasidėjusią naują N. Ghesquiere istoriją – gausu.
Nors galima juokauti, kad mados pasaulyje šiandien nėra daug dizainerių, dėl kurių pristatymo 15 minučių stovėti sutiktų visa industrijos creme de la creme (taip nutiko 2011-ųjų rudenį, kai „Balenciaga“ šou metu sulūžo svečiams skirti suolai), N. Ghesquiere iš tiesų yra vienas stipriausių savo kartos kūrėjų, gebantis įžvelgti tendencijų potencialą, formuoti jas pagal savo braižą bei siekiantis išlaikyti couture kokybės standartą. Net jeigu jo darbai teatrališkumu neprilygsta Johno Galliano „Dior“ fantazijoms ar Alexanderio McQueeno performansams, N. Ghesquiere gali būti vadinamas futurizmo ir architektūriškos eklektikos meistru. Puikiai perpratęs „Balenciaga“ mados namų kodus bei per 15 metų ženklui grąžinęs nebent tarpukariu regėtą populiarumą, prancūzas tapo idealiu pavyzdžiu, kaip tinkamas kūrėjas gali kurti modernią madą gerbdamas ženklo tradicijas ir sužavėti tiek mados istoriją išmanančius kritikus, tiek naujausiomis kryptimis besidominčias jaunas klientes.
Nicolas Ghesquiere is the most intriguing and original designer of his generation. His collections are explorations of shape, volume, and embellishment that seem totally new—yet reflect in a glancing, abstract way the style of the iconic design house that shelters him.
Suzy Menkes, International Herald Tribune
N. Ghesquiere šių dienų istorijoje yra vienas tų herojų, kuriuos nevalingai norisi palaikyti, tikėti jų sėkme bei pateisinti visas klaidas. Nes juk klysta net genialiausi protai, o galbūt tik pasyvūs stebėtojai nesugeba suprasti nesavalaikiškų, mados ateitį tiksliai nuspėjančių idėjų. N. Ghesquiere istorija visuomet skambėjo nepriekaištingai ir truputį romantiškai: augęs mažame Vakarų Prancūzijos miestelyje, jis dar paauglystės metais pradėjo piešti suknelių bei aksesuarų eskizus, atliko praktiką ne vienuose garsiuose prancūzų mados namuose, buvo Jeano Paulio Gaultier asistentu ir rūšiavo kūrėjo audinius, o patekęs į tuo metu gerokai nusilpusius „Balenciaga“ mados namus buvo atsakingas už tarnybinių drabužių kolekcijas Azijos rinkai. Žinoma, po kurio laiko jauną dizainerį pastebėjo mados namų vadovybė ir jis, 25-erių kūrėjas, tapo vyriausiuoju dizaineriu. Kiti penkiolika metų – jau istorija, kurią aprašantys apžvalgininkai dažnai naudoja iš pelenų pakilusio fenikso simboliką bei pabrėžia, kad panašiais sėkmės atvejais galima vadinti nebent Albero Elbazo darbą „Lanvin“ ar Marco Jacobso sukurtą naują „Louis Vuitton“ įvaizdį.
Būtent tylaus herojaus vaidmuo gerokai palengvino N. Ghesquiere situaciją, kai 2012-ųjų lapkritį jis paskelbė paliekantis „Balenciaga“ mados namus. Vos prieš mėnesį pristatęs kritikų labai palankiai įvertintą 2013-ųjų pavasario-vasaros sezono kolekciją, dizaineris išsamiau savo veiksmų motyvų neaiškino, tačiau naujienų portaluose bei mados pasaulio užkulisiuose buvo kalbama apie galimą kūrėjo ir vadovybės konfliktą. Situacija pradėjo aiškėti tik po pusės metų (2013-ųjų gegužę), kai N. Ghesquiere davė itin išsamų interviu žurnalui „System“. Jame kūrėjas prisipažino nebegalėjęs ištverti „Balenciaga“ vadovų spaudimo, pavargęs nuo būtinybės vietoje mados kurti verslą bei norintis mėgstamą darbą dirbti be vergavimo komercijos skyriui. Jo žodžius tik patvirtino Alexanderio Wango paskyrimas naujuoju kūrybos direktoriumi, nes „Balenciaga“ atstovai neslėpė, kad iš amerikiečio tikisi šių dienų vartotojui artimesnio požiūrio į drabužį, o ne haute couture lygio meno.
Nors aštrios kūrėjo pastabos lėmė tai, kad „Balenciaga“ mados namus valdantis „Kering“ koncernas jį padavė į teismą ir iškėlė 7 milijonų eurų ieškinį už reputacijos gadinimą bei konfidencialumo susitarimo pažeidimą, daugelis N. Ghesquiere talento gerbėjų bei kritikų nevengė viešai palaikyti dizainerio bei drąsiai diskutavo apie jo iškeltas problemas. Žinoma, palikus mados namus dizaineriui atiteko nemaža suma už turėtą „Balenciaga“ akcijų paketą, o patrauklią poziciją siūlė tuo metu kūrėjo dar neturėję „Christian Dior“ mados namai, tačiau viešojoje erdvėje N. Ghesquiere tapo savotišku kankinio simboliu ir toliau tylėdamas sugebėjo jį tinkamai išnaudoti.
Ruduo-žiema 2008
Pavasaris-vasara 2007
Tiesa, sprendimo palikti „Balenciaga“ istorija nebuvo vienintelis intriguojantis interviu žurnalui „System“ aspektas – ne mažiau klausimų kėlė ir antraštė „Back to Work with Nicolas Ghesquiere“. Kaip žinia, prancūzas nepriėmė „Christian Dior“ pasiūlymo, taip pat prieš dešimtį metų atmetė ir galimybę tapti „Givenchy“ mados namų kūrėju. Ar kitas jo žingsnis galėjo būti savo vardo kompanijos įsteigimas? O galbūt jo talentu susidomėjo kiti garsūs mados namai? Nors duodamas interviu N. Ghesquiere vengė bet kokių užuominų, jau kurį laiką sklido gandai apie Marco Jacobso ketinimus trauktis iš „Louis Vuitton“ ir prancūzo pavardė buvo minima kiekvienoje naujienų žinutėje, pateikusioje galimus kandidatus į vieną prestižiškiausių postų Paryžiuje.
We know what Ghesquiere could do under the umbrella of a big house, I think he re-wrote the book on that concept.
Tim Blanks, Style.com
Galima teigti, kad „Louis Vuitton“ pokyčiams ruošėsi jau kurį laiką. 2011-aisiais vyrų linijos dizaineriu paskirtas britas Kim Jones, komandą papildė tarpsezoninių kolekcijų kūrėja Julie de Libran, juvelyras Lorenzas Baumeris, parfumeris Jacques Cavallier-Belltrudas. Viena didžiausių šių metų naujienų buvo ir aksesuarų dizainerio Darreno Spaziani, dirbusio ir „Balenciaga“ bei „Proenza Schouler“, paskyrimas „itin prabangių“ odos gaminių skyriaus vadovu. Kai buvo pradėta spėlioti, kad M. Jacobsas planuoja daugiau dėmesio skirti savo veiklai už Atlanto bei sieks prekiauti asmeninių mados namų akcijomis, kritikai atsigręžė į vieną „LVMH“ vadovų Bernardą Atnault. „Dior“ mados namams pristatęs Rafą Simonsą bei pasiūlęs atgaivinti „Celine“ pakviečiant Phoebe Philo, jis turi puikų supratimą apie kūrėjo įtaką mados namų sėkmei, tad sprendimas atkreipti dėmesį į N. Ghesquiere – labai logiškas.
Ruduo-žiema 2006
Pavasaris-vasara 2012
Spalio pradžioje ant juodo podiumo paskutinį kartą Paryžiaus publikai nusilenkęs M. Jacobsas patvirtino visus spėjimus ir, kaip sako anglakalbiai, savo įpėdiniui paliko užpildyti labai didelius batus. Kaip ir N. Ghesquiere, amerikietis naują karjeros etapą Paryžiuje pradėjo 1997-aisiais, kuomet buvo paskirtas pirmuoju „Louis Vuitton“ dizaineriu. Iki tol tik kaip galanterijos gamintoja žinota kompanija siekė plėsti savo įtakos sferą bei nusprendė pradėti bendradarbiauti su sparčiai populiarėjančiu M. Jacobsu. Ir nesuklydo – dizaineris kiekvieną sezoną pasiūlydavo unikalią mados viziją, ne kartą bendradarbiavo su įžymybėmis, garsiais moderniojo meno atstovais. Nors „LV“ monogramomis pažymėti odos gaminiai ir dabar sudaro net 90 procentų kompanijos pardavimų, M. Jacobsas svariai prisidėjo prie logomanijos tendencijos atsiradimo dešimtojo dešimtmečio pabaigoje bei „Louis Vuitton“ pavertė vienais žinomiausių Paryžiaus mados namų.
I think Mr. Ghesquiere is a great choice for Louis Vuitton. At his worst, he is more interesting than most designers of his generation, and at his best, he makes you think. I certainly wouldn’t mind if he did something utterly contradictory at Louis Vuitton. In fact, it’s time.
Cathy Horyn, The New York Times
Šmaikščios teminės kolekcijos, milžiniškos pristatymų erdvės, spalvų bei siluetų gausa buvo tai, kas kiekvieną sezoną skatindavo laukti „Louis Vuitton“ pristatymo, tačiau N. Ghesquiere braižas visiškai kitoks – prancūzas „Balenciaga“ pristatymams rinkdavosi jaukias intymias erdves, jo kolekcijose didžiausias dėmesys skirtas formai bei detalėms, eklektiškam įvaizdžiui, mados namų tradicijų puoselėjimui. Kaip visa tai atrodys N. Ghesquiere pradėjus dirbti „Louis Vuitton“? Šie mados namai neturi ilgos pret-a-porter istorijos, tačiau prabanga čia pabrėžiama gerokai labiau, o kitais metais laukia 160-asis kompanijos jubiliejus. Jau žinoma, kad į „Louis Vuitton“ prancūzas dirbti atvyks kartu su ilgametėmis kolegėmis stiliste Marie Amelie Suave bei asistente Natacha Ramsay, o pirmąją kolekciją pristatys kovo mėnesį. Kokia bus mados namų moteris? Ar M. Jacobso idėjas ji lengvai pakeis naujojo kūrėjo pasiūlymais? Ar N. Ghesquiere išlaikys „Balenciaga“ stilistiką (ji atsiskleidžia šį straipsnį iliustruojančiuose reklaminių kampanijų kadruose), o galbūt prisitaikys prie „Louis Vuitton“ pompastikos? Beliko laukti nepilnus keturis mėnesius. Tikiuosi, verta.
Ruduo-žiema 2011
Pavasaris-vasara 2013
Nuotraukos balenciaga.com, System, Karim Sadli
X