Pradedant daug diskusijų sukėlusiu „Chanel“ mados namų pristatymu Dalase ir baigiant pagyrų sulaukusiu į septintą dešimtį įkopusiu „The Row“ modeliu, dar nė vienas tarpinis sezonas nesulaukė tiek žiniasklaidos dėmesio, kiek 2014-ųjų pre-fall. Išsamios kolekcijų apžvalgos, įdomūs šou, puikūs dizainerių darbai ir veikiausiai rekordinis skaičius mados namų, nusprendusių į savo tvarkaraštį įtraukti ir pre-fall sezoną. Kai kurie jų net investuoja į papildomas reklamines kampanijas ar rengia nedidelius performansus.
Nors jau ne kartą rašiau apie augančią tarpinių sezonų įtaką mados industrijoje, šįkart maloniu siurprizu tapo ne noras plačiau žvelgti į tai kaip į gan naują reiškinį, bet pats dizainerių dėmesys kolekcijų išbaigtumui, originalioms idėjoms ir itin kokybiškiems lookbookams. Šiems darbams neretai nurungiant tuos, kurie pristatomi pagrindinių mados savaičių metu, kyla klausimas – ką šiandien vadiname gera tarpsezonine kolekcija? Ar egzistuoja tam tikra aukso formulė, taisyklės, kurių derėtų laikytis? Keletas geriausių pre-fall kolekcijų parodė, kad… reikia išties nedaug.
Pusiau juokais, pusiau rimtai galima teigti, kad pagrindinis reikalavimas gerai tarpsezoninei kolekcijai yra tinkamai užpildyti parduotuvių lentynas ir patraukti klientų dėmesį tada, kai išpardavimai jau pasibaigę, o nauja kolekcija į salonus dar nepristatyta. Dar prieš trejus ar ketverius metus didžioji dalis pre-fall ar resort linijų būdavo tiesiog mados namų braižą atitinkantys klasikiniai kasdienai skirti drabužiai, pasiūti iš aukščiausios kokybės audinių ir parduodami kiek mažesnėmis kainomis nei ready-to-wear. Dėl augančių klientų poreikių bei sparčiau besisukančio mados rato šiandien situacija gerokai pakitusi – tarpiniai sezonai tarpiniais vadinami tik dėl įpročio, kolekcijų modelių skaičius, kokybė bei idėjų originalumas (supraskite – klasiką keičia tai, kas formuoja tendencijas) nesiskiria nuo „tikrųjų“ mados savaičių metu pristatomų darbų, kaina – taip pat. Vienintelis skirtumas – vietoje didelių šou didžioji dalis kūrėjų rengia nedidelius pristatymus žiniasklaidai savo showroomuose bei išleidžia profesionaliai paruoštus lookbookus.
Taigi ar galima teigti, kad jeigu sezonas neturi atskiros mados savaitės ir visos didžiulio mados įvykio atmosferos, jam derėtų skirti mažiau dėmesio? Mano nuomone, truputį paradoksalu, tačiau įvyko priešingai. Kai žvilgsnis neieško žinomų veidų, dėmesio neblaško didinga aplinka bei mintys nėra apkrautos pašaline informacija (įtemptas šou tvarkaraštis, gatvės stiliaus kadrai ir t.t.), svarbiausiu elementu tampa būtent drabužis. Šiandien tai puikiai supranta ir kūrėjai, rengdami tarpsezonines kolekcijas itin kruopščiai žiūrintys į audinių atrinkimą, išgrynintą siluetą, o pastaruoju metu – ir aksesuarus. Tai itin anksti suprato šiuo metu už Atlanto populiarus Olsen dvynių duetas „The Row“, kurio naujausioje kolekcijoje pristatyti ne tik mados namų vizitine kortele tapę vyriško kirpimo minimalistiniai drabužiai, bet ir detalės iš audinės, lapės, bebro kailio, puikios rankinės, akiniai. Savotiško žavesio kolekcijai suteikė ir tai, kad jos universalumą, ilgaamžiškumą pabrėžė vyresnio amžiaus modeliai. „The Row“ auksinė formulė? Keep it simple, išskirtinis dėmesys audiniams bei sugebėjimas net paprasčiausiam siluetui suteikti emocinę potekstę.
The Row
Givenchy
Vienas pirmųjų suvokęs tarpinių sezonų svarbą, „Givenchy“ mados namų dizaineris Riccardo Tisci ne tik sukūrė tradiciją kolekcijas fotografuoti Niujorko gatvėse, bet ir kviečia garsius modelius, pateikia itin aiškią sezono koncepciją, daug dėmesio skiria detalėms ir kiekvieną kolekciją paverčia išties įsimintina. Viena naujausių jo idėjų – papildomą liniją skirti ir vyrams. Ar jo pastangos atsiperka? Be abejonės, nes salonuose klientas mato didesnį ir įdomesnį asortimentą, dažniau nei kartą per pusę metų atsiranda „it“ detalės, galima pasiūlyti daugiau mados namų bestseleriais tapusių modelių variacijų (pavyzdžiui, „Antigona“ ar „Pandora“ rankinių). Šį sezoną R. Tisci derėtų pagirti už išlaikytą kultūrų mišinio temą (tai jau matėme pavasario kolekcijoje), subtilias užuominas į aštuntąjį dešimtmetį bei puikią stilistiką. Auksinė formulė? Sukurta tarpsezoninių kolekcijų tradicija, išlaikoma pastovi tematika, itin didelis asortimentas.
Turbūt įdomiausiu sezono siurprizu tapo „Lanvin“ kolekcija, kritikų įvertinta už dizaineriui Alberui Elbazui būdingą šiek tiek neišbaigto, galbūt net yrančio drabužio efektą, moteriškai figūrai palankius siluetus ir subtiliai vyrišką stilistiką. Truputį per dideli dryžuoto audinio kostiumai, nuo liemens platėjančios suknelės bei sijonai, erdvūs lietpalčiai ir, žinoma, masyvūs aksesuarai atrodo mažiau teatrališkai nei įprastos „Lanvin“ ready-to-wear kolekcijos, tačiau išlaiko vėjavaikiškumą, subtilų humoro jausmą. Tai neabejotinai tie drabužiai, kuriuos norėtųsi rinktis tiek dienai, tiek vakarui – net pirma mintis, kilusi peržvelgus kolekciją, buvo „norėčiau visko, o tai dažnai nepasitaiko“. Manau, mados namų klientės turėjo pagalvoti panašiai.
Nors artimiausiu metu „Louis Vuitton“ mados namų laukia nemaži pokyčiai (pirmąją kolekciją greitai pristatys Nicolas Ghesquiere, o prieš kelias dienas darbą paliko tarpsezoninių kolekcijų dizainerė Julie de Libran), džiugu, kad vis tik nuspręsta pristatyti turbūt paskutinę tokią pre-fall kolekciją, kuri, kaip tapo įprasta, orientuota į kiek vyresnę klientę, mėgstančią nuosaikų stilių ir naujas klasikinių odinių aksesuarų interpretacijas. Nuo kito sezono skirtis tarp kolekcijų veikiausiai bus gerokai mažesnė, tačiau ši, skirta prabangioms žiemos atostogoms bei įkvėpta septintojo dešimtmečio stilistikos, atrodo patraukliai. Ypač dėl puikių rankinių, avalynės bei lauko drabužių.
Lanvin
Louis Vuitton
Gan panašios krypties laikėsi ir „Chloe“ mados namai, kuriems šiuo metu kuria dizainerė Clare Waight Keller. Nuo 2008-ųjų pakeitę net tris dizainerius, mados namai pastaruoju metu pamažu grįžta prie to, kas klientes taip traukė prieš daugiau nei dešimtmetį, kai vyriausios dizainerės postą užėmė Stella McCartney: lengvumas, paryžietiška romantika, mergaitiškas naivumas, šviesios spalvos ir žaismingumas. Keletą pastarųjų sezonų šią idėją puoselėjusi ant podiumo, C. Waight Keller ją perkėlė ir į resort bei pre-fall kolekcijas. O jos – maloniai stebinančios, nes neatrodo ne kaip atskirų drabužių katalogas, o „Chloe“ merginai tobulai pritaikytas pilnas garderobas, kuriame galima rasti ir lengvų šifono suknelių, ir avikailio paltą, ir patogias sportinio stiliaus kelnes. Neabejotinas kolekcijos pranašumas – sukuriama atmosfera, dėmesys detalėms, siūlomas platus asortimentas.
Po itin sėkmingo savo asmeninės linijos pre-fall kolekcijos pristatymo Alexanderis Wangas privertė spėlioti, ką jis pasiūlys „Balenciaga“ gerbėjoms. Manau, galiu drąsiai teigti, jog ši kolekcija – nepriekaištingas pavyzdys to, kaip šiandien turėtų atrodyti solidi, stipri ir įdomi tarpsezoninė kolekcija. Nors aprašydama kitų dizainerių darbus jau minėjau, kaip svarbu yra išlaikyti savitą stilistiką, daug dėmesio skirti audiniams, parengti geras nuotraukas bei ypatingą svarbą teikti detalėms ir asortimentui, A. Wangas sugeba visą savybių rinkinį įvynioti į „must-have“ tipo popierėlį bei be žodžių išsakyti esminę idėją. Džiugu, kad „Balenciaga“ mados namuose dirbantis dar tik metus, jis puikiai perprato jų stilistiką, istoriją, filosofiją, o dabar išsikėlė sau aiškų tikslą – archyvuose sukauptas idėjas pritaikyti šiandienos klientei, paversti jas modernios mados etalonu. Ir jam puikiai sekasi – pre-fall kolekcijoje galima išvysti tiek griežtos konstrukcijos švarkų ir suknelių, tiek sportinio stiliaus kelnių, paltų, batų, o prabangos akcentais tampa karakulio kailis, oda, itin subtilūs papuošalai. Atrodo, Alexanderiui ir vėl pavyko.
Balenciaga
Chloe
Nuotraukos style.com
X