Jeigu reikėtų visą Milano mados savaitės maratoną apibūdinti dviem žodžiais, veikiausiai tektų pasirinkti frazę „identiteto krizė“. Nuo tos akimirkos, kai ant podiumo prieš daugiau nei metus pasirodė pirmoji Alessandro Michele kolekcija Gucci mados namams, Milano mados savaitės atmosfera smarkiai sutirštėjo. Ne vienas kūrėjas susimąstė apie itališką maksimalizmą ir tarsi nejučia pradėjo skolintis Gucci stilistiką ar požiūrį į archyvinę medžiagą. Ką tai reiškia? Gan smarkų Milano kolekcijų supanašėjimą ir bandymą taikytis prie madingos (ir nusiteikusios daug pirkti) Gucci auditorijos.

Tiesa, kai kurie mados namai to sėkmingai išvengė – net tie, kurių dizaineriai dar nespėjo deramai apšilti kojų naujose pozicijose. Pavyzdžiui, vos antrą sezoną tedirbantys Peter Dundas iš Roberto Cavalli ar Massimo Giorgetti iš Emilio Pucci pagaliau suformavo aiškesnius (ir, svarbiausia, šviežiai atrodančius) stilistinių problemų sprendimus. Ne prasčiau pasirodė ir Jil Sander dizaineris Rodolfo Paglialunga, kurio užduotis minimalizmą išlaikyti vertu dėmesio tikrai nėra pati lengviausia. Galbūt Gucci efektas šiemet dar neišblės (ypač jei peržvelgsite gatvės stiliaus nuotraukas, kur kas antra batų pora – odinės Gucci šlepetės…) ir išlaikys savo aktualumą, bet smagu matyti, kad yra mados namų, nebijančių tiesti savo pačių kelią.

PRADA

Tema | Kelionės, penktojo dešimtmečio Holivudas, melancholiškas moters vaidmuo

Detalės | Meniniai dailininko Christophe Chemin raštai, sunkūs vilnos audiniai, aksomas, oda ir kailis, jūreiviškos kepurės, korsetai, diržai su raktais ar mažomis užrašinėmis, klasikinės formos odinės rankinės, aukštakulniai su ryškiais raišteliais, storos pėdkelnės ir pirštinės su rombų raštu

Kolekcija | Miuccia Prada yra viena tų itin retos rūšies – atsiprašau už neįprastą pasakymą – kūrėjų, sugebančių mados pristatymą paversti vienos moters istorija. Kartais ji būna optimistinė ir įkvėpta egzotiškų kraštų (ar prisimenate krištolo sijonus ir ryškų dryžuotą kailį?), kitais atvejais – melancholiška ir beveik tragiška asmenybė. Kas įdomiausia, kiekvieną kartą ponios Prados įžvalgos tobulai atitinka sezono nuotaiką, o jos pasakojama istorija tęsiasi kartu su tikra (ir Prada dėvinčia) heroje. Šįkart ji – vieniša keliautoja, besiilginti romantiškos penktojo dešimtmečio nuotaikos ir pasiruošusi bet kurią akimirką palūžti (o gal tiesiog trenkti durimis) bei pabėgti į kitą pasaulio kraštą. Kada ji grįš? Nebent tuomet, kai jai pabos dėvėti tobulus odinius paltus, šilko marškinius ir sunkaus aksomo sukneles dramatiškai suveržtu liemeniu.

JIL SANDER

Tema | Pasak šou aprašymų, „Netikri paviršiai“

Detalės | Metalinio audinio akcentai, aukštakulniai smailėjančiomis noselėmis, patogus kelioninės rankinės ir portfelio hibridas, masyvūs akiniai nuo saulės, daug standžios vilnos ir perregimo audinio kontrastų

Kolekcija | Dizainerio Rodolfo Paglialunga užduotis niekada nebuvo pati lengviausia – Jil Sander ženklo dizaineris turi ne tik išlaikyti garsių vokiškų mados namų kodus, bet ir sugebėti minimalizmą paversti aktualiu maksimalizmu persisunkusiose Milano mados savaitėje. Ir, tenka pripažinti, jam sekasi fantastiškai – nagrinėdamas įvairiausias medžiagų sudėtis ir žaisdamas su atspindžių grožiu, dizaineris sugebėjo pateikti vieną funkcionaliausių ir elegantiškiausių rudens sprendimų. Nuo juodos kokteilio suknelės iki balto griežtos formos palto – tiek komercinis, tiek estetinis šios kolekcijos potencialas yra tylus, bet galingas atsakas į viską, kas šiandien vyksta Milane.

MARNI

Tema | Proporcijų kontrastai ir modernus retro

Detalės | Masyvūs auskarai ir kaklo papuošalai, miniatiūrinės rankinės apvalia rankena, žemakulniai bateliai ir ilgaauliai, akiniai nuo saulės geltonais stiklais, daug odos, kailio ir vilnos variacijų, siuvinėjimas žvyneliais, aukštakulniai blizgiu architektūrišku kulnu

Kolekcija | Nors su Consuelo Castiglioni kūryba Marni mados namams geriau susipažinau palyginus neseniai, šios dizainerės darbai Milano mados savaitėje atrodo kaip saugi užuovėja nuo tendencijų vaikymosi ar bandymo prisitaikyti prie komercinių vėjų. Marni – tarsi manifestas prieš viską, ką sako šiandienos mada, bet rezultatas visuomet parodo, kad C. Castiglioni planuoja bent tris žingsnius į priekį. Panašų toną išlaikė ir jos naujausia kolekcija, kurioje tobulai susipynė retro stiliaus elementai (galvokite apie šeštojo dešimtmečio Holivudą) ir Marni moters polinkis į meną, teatrališkumą bei itališką prabangą.

ROBERTO CAVALLI

Tema | Aštuntojo dešimtmečio rokas ir bohema

Detalės | Kailis, džinsas ir aksomas, gyvatės odos platforminiai ilgaauliai, smukiai siuvinėti siauri šalikėliai, ilgi kabantys auskarai, grubios odos diržai su sendinto metalo sagtimis, blizgių audinių siuvinėjimai, miniatiūrinės per petį permetamos rankinės su grandinės rankena

Kolekcija | Nors norvego Peterio Dundas debiutas Roberto Cavalli mados namuose buvo ne itin džiuginantis – dizaineris tiesiog nesugebėjo rasti tinkamo tono ir braižo, tinkančio Cavalli ženklui -, jo antroji kolekcija pagaliau leido suprasti, kokiu keliu toliau eis jo mados namų moteris. Nieko pernelyg stebinančio – kolekcijos tema buvo glaudžiai susijusi su bohemiška aštuntojo dešimtmečio stilistika, kurią P. Dundas puikiai įvaldė dar dirbamas Emilio Pucci mados namuose, bet šįkart ant podiumo buvo daugiau prabangių siuvinėjimų, spalvų ir drąsos kurti kontrastą. Ar tai kažkas itin naujo? Tikrai ne. Bet ar ši kolekcija nuo (virtualių) lentynų skries įspūdingu greičiu ir palaikys aštuntojo dešimtmečio tematikos aktualumą? Taip.

EMILIO PUCCI

Tema | Retrofuturizmas ir slidinėjimo apranga

Detalės | Smailianosiai lygiapadžiai su sagtelėmis, aukštakulniai ilgaauliai kontrastingos spalvos pakulne, šilkas ir sportiniai audiniai, džemperiai su Pucci logotipu, kvadratinės kovo tipo rankinės su medžiagine trumpa rankena, sportinę aprangą primenantys siluetai

Kolekcija | Dizainerių Massimo Giorgetti ir Peterio Dundas istorijas turbūt būtų galima pasakoti tais pačiais žodžiais – mat abu šį mėnesį pristatė savo antrąsias kolekcijas mados namams, kuriuose pradėjo dirbti vos pernai. Abiejų debiutiniai darbai sulaukė kritikos. Abu pagaliau atrado savo viziją. Papildomas šypseną keliantis faktas – M. Giorgetti į Pucci komandą buvo priimtas būtent po P. Dundas pasitraukimo. Ir, atrodo, pokyčiai pagaliau pasiteisino, nes M. Giorgetti pagaliau atrado tinkamą kryptį – sportinę stilistiką, sumaišytą su Pucci ryškumu ir retro stiliaus elementais. Vėlgi, tai tikrai nėra įsimintiniausias jo darbas ar geriausia, ką galėtų turėti Pucci, bet ši kolekcija – vienas įdomesnių Milano mados savaitės reginių, gražinęs susidomėjimą Pucci ženklu.

Nuotraukos Vogue Runway

X